C´est fou comme le temps passe, c´est fou comme à chaque fois que mon élan et ma motivation me poussent à partager notre vécu avec vous, je me rends compte du temps qui a coulé entre la
dernière publication et le moment présent!
En effet, depuis Puerto Madryn, nous avons commencé un "nouveau" voyage. Les fortes dépenses des mois précédent nous ayant comme refroidi, nous avons donc du adapter
notre voyage à nos resources financières.
Pour commencer, nous avons traversé l´Argentine dans sa largeur en stop, soit environ 600km. À notre grande surprise, il ne nous a fallu que 2 jours et une nuit à la belle étoile
sur le bord de la route pour arriver à El Bolson.
Nous sommes retourné là-bas car la cordillère des Andes y est plutôt basse, donc traversable à pied. Après nous être procuré de la nourriture pour 4 jours de marche, en
prévoyant large, nous nous sommes mis en route pour le Chili.
Nous avons commencé au sud d´El Bolson, au Parc National de Lago Puelo, où nous avons passé une première nuit, une des plus horribles du voyage. En pleine nuit, Raphaël me réveille et me
demande de tâter le sol de la tente. J´exécute et me réjouit de le trouver plus moelleux que la normale, la fin de la nuit s´annonce parfaite. J´allais me rendormir, mais c´est à ce moment
qu´il sort sa tête de la tente et m´annonce que nous sommes dans une flaque énorme. Découragé, je cherche à me rendormir, mais lui me dit qu´on doit bouger. Il sort en caleçon, et à
entendre ses cris, j´imagine que le contact entre sa peau et les grosses gouttes froides n´est pas de plus agréable. Forcé d´y aller, je prend le temps de mettre un pull. Dehors,
on pataugeait, l´eau s´infiltrait de tous les côtés et il a fallu un peu de temps pour déplacer la tente en hauteur ainsi que les sacs, situés a l´extérieurs, pris en
sandwich dans une bâche qui n´a pas fait preuve d´une parfaite imperméabilité.
Le lendemain, non seulement nous avions beaucoup d´affaires mouillés, mais en plus il nous était impossible de traversé la rivière comme prévu, enflée par de trop fortes
précipitations.
Après 4km en arrière, nous trouvions la seule passerelle. Nous somme arrivés le lendemain à la gendarmeria du parc, pour faire tamponner nos passeports. Nous étions officiellement sortis
d´Argentine. La prochaine étape, trouver les carabineros du Chili, situés à soit disant 4 heures de marche de là. Nous les trouvions le lendemain soir, après avoir marché toute la journée. En
tamponnant nos passeports, ils nous renseignèrent avec certitude que 5 petites heures nous suffisait à atteindre le prochain village. C´est sûrement l´utilisation du quad ou des
chevaux qui brouilla leur appréciations des distances, car après une journée de marche, et une fois la nuit tombée, nous n´avions vu qu´un fermier accompagnant une charrette tirée par deux
gros boeufs. La lune était là pour nous éclairer et nous continuions de marcher, supposant que la route tant attendue n´était plus très loin.
Si nous savions que la route dont nous avions entendu parler était encore en construction, au milieu de nulle part, faite de graviers et de terre, nous aurions sûrement envisagé l'achat de
nourriture au fermier que nous avions croisé il y avait de ça quelques heures.
Nous avons donc planté la tente dans la forêt bordant la route, sans avoir mangé. Le lendemain, c'est le bruit d´un moteur qui nous réveilla. Des militaires étaient là, chargés de
construire la route, sûrement en contrepartie des atrocités qu´ils ont effectués sous le régime de Pinochet... Toujours est-il qu´un d´eux accepta de nous amener 9km plus loin à son campement,
et qu´après 2 heures de marche et 20 min de stop, nous nous goinfrions de biscuits, fruits et autres. En allant acheter de quoi faire des sandwichs pour plus tard, Raph rencontra un mec qui
voyageait d´ici une heure pour Llanada Grande, d´où il nous serait possible de prendre un bus jusqu´à Puerto Montt.
Nous voyagions donc dans une camionnette sur un chargement de planche, puis déchargions le tout dans un bateau pour traverser le lac. En arrivant de l´autre côté, un pick-up chargea
les planches à bord, et nous étions à Llanada Grande 30 minutes après, où nous passions une des meilleurs nuits de ce voyage, sous 20kg de couettes!
Le lendemain matin, nous partions pour Puerto Montt. La ville en elle même n´est pas très belle et il n´y a pas grand chose à y faire, à part égarer une carte bleue, chose que nous réaliserions
plus tard.
L´étape suivante, faire du stop jusqu´à Valparaiso. Après avoir marché en dehors de la ville, un camionneur n´hésita pas à freiner les dizaines de tonnes qu´il conduisait pour nous accueillir à
bord.
Il était très sympa, et sa conduite rassurante, bien qu´il s´arrêtait toutes les heures pour fumer de l´herbe pure dans une canette de coca qu´il avait converti en bong.
Après plusieurs centaines de km, la nuit tombée, il nous averti qu´il allait devoir nous laisser car il était à côté de chez lui, et une nuit au chaud en compagnie de sa femme lui était
nécessaire. Il nous promis de revenir nous chercher le lendemain à 6h30, et il nous laissa devant une embouchure d´autoroute. Après avoir fait une inspection des lieux, le seul lieu sûr
fut une sorte de gros caniveau où nous décidions de dormir, à la belle étoile.
Au réveil, nous nous replacions sur le bord de la route et il se mit à pleuvoir... à quelques dizaines de minutes près, nous repassions la deuxième nuit la pire du voyage. Notre ami
repassa et nous avança encore quelques centaines de km, après lesquels il bifurquait vers une direction qui n´était plus la notre. Après une heure de stop sans succès, un bus pour Santiago
s´arrêta et nous décidions de nous l´offrir.
Dans la capitale, nous nous empressions de nous procurer des billets pour Valparaiso, suivant les chers conseils de ma marraine. Merci Anne-Marie! Cette ville à fait notre bonheur. Je me suis
même étonné en réalisant qu´elle serait la seule dans laquelle je me verrai bien habiter... Construites sur des collines, les maisons de toutes les couleurs se marient à merveille avec le ciel
bleu dépourvu de nuages. Ses rues, aussi colorées que la ville vue de loin sont comme des expositions gratuites et ouvertes à tous. Les murs sont des oeuvres d´art, et contrairement à celles
que l´ont peut voir à Paris, elle ne sont pas juste éphémère... Elle dure, elle s´abîment avec le temps, elles sont respectées de tous et ne sont pas salies ou effacées sans raisons.
Après quelques jours, nous décidions de partir en stop pour le désert d´Atacama, mais c´est là, devant le bus désiré, que Raphaël s´aperçu qu´il n´avait plus sa carte de crédit. Il nous fallu
donc recontacter Carlos, un chilien rencontré sur CouchSurfing, pour qu´il nous héberge gratuitement. Il vint nous chercher près d´une église et nous emmena chez lui. Combien de marches, je ne
sais pas, mais l´ascension était éprouvante, surtout avec les sacs. Carlos vit avec sa copine, dans la maison de ses parents émigrés au Canada. A peine arrivé, il nous invita à retrouver des
amis à lui dans un bar. Ça faisait bizarre de boire, de respirer de la fumée, de sentir l´alcool nous enivrer. Sur le moment, ce n´était pas désagréable. Il nous fallu attendre le réveil du
lendemain pour réaliser à quel point il est un poison.
Il nous fallu un jour pour récupérer. Nous en profitions pour faire opposition auprès de la banque de Raphaël ainsi que pour faire des courses, en vue du voyage qui nous attendait.
Le lendemain, cette fois, c´était le bon départ. Nous prenions un bus pour sortir de Valparaiso. Une fois arrivés au bord de la route 5, partant au Nord, il faisait déjà nuit. Nous tentions
quand même le stop et c´est après une demi heure qu´un camion s´arrêta pour nous. Un évangéliste. La première question qu´il nous posa est la suivante:"Êtes vous gais?" La deuxième: "Êtes vous
des bonnes personnes?" Après quoi il nous affirma qu´il aimait tuer les voyageurs en sacs à dos et qu´il était évangéliste. C´est peut-être pour cette raison que je préfère vivre sans la
religion, pour ne pas être mêler à ce genre de personne égarées. Il allait au nord, à Antofagasta, à plus de 1600km de Valparaiso, et l´occasion était trop tentante pour l´abandonner. Nos 3
jours en sa compagnie avaient un prix: Nous ne pouvions dormir, je devais jouer de la guitare quand il le voulait (Il rigolait même en m´appelant sa radio!), et la cerise sur le gâteau,
nous devions lui lire la Bible à tour de rôle. Au bout du deuxième jour, ça devenait très difficile. Les sujets de conversations épuisés, Raphaël tenta un: "T´as des animaux?" Question à
laquelle il répondait par "Oui, ma femme!" en riant.
À Antofagasta, quelle joie que de sortir de ce cockpit. Nous n´en pouvions plus et ne voulions plus entendre parler de quelle religion qu´elle soit!
Après quelques heures, nous étions à Calama, grâce à un camionneur des plus sympathique, pour la simple et bonne raison que le silence lui était égal.
Calama n´était que transitoire, car notre but était San Pedro de Atacama, où nous arrivions le lendemain après deux heures dans le camion d´un argentin s´apprêtant à retourner au pays en
traversant les Andes. Une fois dans le village, un cycliste au nom d´Hector nous arrêta et nous invita à venir dans son camping gratuitement. Il nous disait être un fils de Dieu ayant pour but
d´aider son prochain. C´est Raphaël qui m´incita à accepter son invitation.
En arrivant dans son domaine, un genre de bidonville organisé, nous réalisions qu´il disait vrai. Nous restions donc chez lui gratuitement.
Durant une semaine là-bas, il perdit deux de ses chiens. Le premier, un chiot, n´ayant pas réussi à résister au froid nocturne du désert. Il l´enterra comme il se doit, prononçant des
prières et nous invitant à former un cercle autour du défunt. La scène a été filmé par une française qui logeait aussi chez notre ami Hector. Elle et son copain chilien son des artisans,
et voyagent à travers l´Amérique du Sud en vendant des bijoux, des colliers et d´autres fruits de leurs mains.
Le deuxième chien qui n´eut pas de chance était une femelle. Elle restait tout le temps attaché pendant qu´Hector et ses autres chiens partaient pour la promenade matinale. Un jour, alors
qu´Hector nous invita à faire une petite promenade autour, je lui demandais d´emmener Solanch, la femelle. Il accepta et nous partions. Après 3 heures de marche, nous nous dirigions toujours
vers le Nord, en plein désert, sous un soleil brûlant, marchant sur des cailloux, tachant tant bien que mal de suivre Hector qui refusait de s´arrêter. Il marchait comme une machine. Raphaël en
tongs, avait mal au pieds... Moi en débardeur, aux épaules.
Nous décidions, une fois qu´Hector disparu de notre champs de vision, de rebrousser chemin, jusqu´au campement. Deux heures après notre retour, ce fut Hector qui revint, seul. Il nous
affirma avoir perdu Solanch, ou plutôt que Solanch avait décidé de se perdre. Il ne retourna jamais en arrière, même s´il entendait son chien pleurer. "Elle à choisit de se perdre!" furent ses
derniers mots.
Quand nous n´étions pas au campement, nous allions visiter les endroits touristiques aux alentours. Grâce à un stop de 20 min à la sortie du village, nous rencontrions deux chilienne
motorisées qui nous firent visiter en un jour gratuitement tout ce que les pins-pins, pinsoutes ou touriste (c´est comme vous voulez) visitent en plusieurs jours à travers des agences
coûteuses.
Dans la visite, des thermes aux alentours de 30-35º, le salar d´Atacama, et la laguna Cejar, grand lac salé où l´on flotte sans efforts, comme sur le Lac Rose du Sénégal que j´avais eu
l´occasion de visiter plus jeune. Pour Raphaël, ce fut le moment fort de sa journée. Il faut dire que c´est sacrément chouette.
Après des adieux avec Hector ayant failli virer vers une prière générale la main sur la bible, nous partions en stop pour Calama.
De là-bas, nous nous renseignions pour le meilleur moyen d´aller à Ollagüe, à la frontière avec la Bolivie. Malgré les plus sincères conseils nous encourageant à retourner à San Pedro pour
rejoindre la Bolivie par le sud, nous décidions de faire comme prévu, du stop sur une route déserte en plein désert.
En deux heures, nous étions à Chiu-Chiu, où nous restions plusieurs heures sur le bord de la route à regarder passer une seule voiture par demi-heure.
Après sage réflexion, nous décidions de retourner à Calama pour prendre le bus de 22h30. Un marchand de fruit nous pris dans sa remorque et nous enferma avec des bananes et des raisins,
ces derniers succulents! Si nous savions avant de prendre la sage décision que le bus de 22h30 était en fait 3 jours plus tard à 6h du mat, nous ne serions peut-être pas revenu
si prestement de Chiu-Chiu. Après une nuit dans le plus piteux des hôtels, dont les chambres sentaient le pipi de chat et le plancher était aussi gondolé que si le proprio
imposait à ses pauvres félins de satisfaire leurs vessies à même le sol , nous retournions le lendemain en stop à Chiu-Chiu. Une autochtone nous affirma que les
transports pour Ollagüe passaient le matin, vers 6h. Nous passions donc une journée à siroter du Whisky au bord de la route, nous n´avions rien à faire et les tempêtes de sable
glaciales nous empêchaient de faire quoi que ce soit de productif.
Le soir, après une partie de carte dans la tente, éclairés à la bougie, nous passions une bonne nuit. Il était bizarre qu´elle ait été si bonne, car la température extérieur était
largement sous 0ºC. La doublure de la tente était solide et craquait au moindre mouvement, laissant échapper des petits flocons de glace.
Nos mains étaient gelées. Une bouteille d´eau que je laissais posée sur un muret le temps de ranger gela en quelques minutes... Impressionnant!
La première voiture qui fit son apparition était la bonne. Une famille bolivienne habitant au Chili se rendait au pays pour l´enterrement de la grand-mère. Ils nous emmenèrent jusqu´à
Ollagüe, que nous imaginions ville, mais qui se trouvait être un minuscule village dont le nombre de wagons de trains dépassait largement celui des habitants: Il n´y en
avait que 70.
La ville était déserte et les tempêtes de sables insupportables. Je découvrait mon masque de plongée plus efficace contre les grains de sable que contre les fuites d´eau. Raph
rencontra un homme qui lui offrit un tour de quad dans la ville, une maison déserte sans fenêtre pour passer la nuit en attendant le bus pour Uyuni du lendemain, ainsi qu´un repas à 2000 pesos
chez lui. Nous acceptions tout ça avec enchantement. Cette ville fantôme nous plu beaucoup. Des trains abandonnés, des ruines partout, une salle des fêtes dans laquelle nous avons tournée
une pièce que vous découvrirez dès que la vitesse d´internet nous le permettra, un terrain de jeu désert...
Après avoir mangé, la cuisinière nous offrit une douche. Nous revenions plus tard pour la prendre, pendant que son mari faisait le pain pour le village. Nous lui achetions 4 petits pancitos
tous chaud que nous dégustions avec un oeuf au plat offert par sa femme. Elle nous offrit aussi le thé, puis un petit chocolat et un bonbon chacun. En apprenant que mon réveil n´avait plus de
piles, elle m´en offrit une, et en nous voyant partir de chez elle dans la nuit, elle nous supplia de venir la trouver si le froid était trop insupportable. Un accueil des plus chaleureux,
un chouette petit bout femme.
Le lendemain matin, nous trouvions le bus pour Uyuni. La ville était très animée. Nous découvrions la tenu vestimentaire des boliviennes et elle m´amusait beaucoup. C´est l´effet du
chapeau melon je crois.
Le lendemain, en voulant retirer de l´argent, on nous apprit que la ville était en blocage, car le gouvernement venait de repousser le projet de bétonnage de la route entre Uyuni et Oruro de 10
ans. Pendant 5 jours, nous allions manger des pizzas dans un restaurant ouvrant clandestinement, où deux petits gosses faisaient à manger. Il ne savaient pas servir le café au lait et les
demandes de mon ami ne les incitèrent pas à tenter l´expérience.
Une fois le barrage levé, le gouvernement ayant accepté de libérer le budget nécessaire pour la route, nous prenions un bus pour Tahua, petit village au pied du volcan Tunupa.
Nous traversions donc le salar d´Uyuni, immense désert de sel, et arrivions à Tahua un peu avant la nuit tombée. Nous trouvions hébergement dans l´hôtel que Juana tenait, accompagnée de
ses deux enfants, après avoir réussi à baisser le prix de la nuit de 75$US à 40 bolivianos, soit à peu près 10 fois moins.
Le lendemain, réveil à 6h pour commencer l´ascension à pied du volcan Tunupa, dont le sommet est à plus de 5400m. Nous commencions au niveau de salar, à 3660m, et déjà nos poumons nous
faisaient mal. Il n´y avait pas d´air, seulement quelques lamas et des mouches.
Après chacune des pauses que nous nous accordions pour retrouver un battement de coeur dans la moyenne, c´était super... Les premiers pas remettaient en confiance... C´est à partir du 5ème que
la souffrance revenait, et au 7ème, je sentais mes tympans vibrer au rythme de mon coeur.
Pendant une pause, nous pensions aux concerts de silence du film "La Belle Verte" et décidions ne nous en offrir un. Aussi haut, on entend rien, seulement un souffle de vent léger qui
accompagne une mouche dans son envolée. Je n´ai jamais rien vécu de si reposant! Le sommet, nous n´avons pas pu l´atteindre, car un groupe de rochers nous barrait l´accès, mais quelle
satisfaction tout de même de nous savoir au dessus du Mont-Blanc (4807m).
Le retour en bas n´était pas si rapide. Nous retrouvions notre lit une fois la nuit tombée depuis plusieurs heures, après avoir dégusté un steak de lama préparé par Juana.
Nous devions encore une fois passer une courte nuit, réveil à 6h, pour grimper dans le seul transport par semaine sortant du village, un camion ramassant les bouteilles de bière Huari
vides. Nous étions les premiers à nous installer, et le chauffeur nous conseilla le coin, sur les caisses de bières, là où le vent ne mord pas autant.
Après une heure, le camion était presque rempli. Que des autochtones, des mamies, des papis, des couples, des enfants, des bébés, tous emmitouflés sous des couvertures en laine de lama ou
d´alpaca. Avant le levé du soleil, un froid intense et presque insoutenable si l´on arrive pas à se défaire mentalement de nos pieds gelés. Une fois le soleil levé, toujours ce froid,
mais il offre au paysage une lumière magnifique, ce qui aide à oublier les douleurs que le temps glacial nous procure. Il faut attendre plusieurs heures avant de sentir les
rayons du soleil.
Après un arrêt dans un village, une mamie accourt jusqu´au camion avec une brouette remplie de marmites. Elle m´apprend que c´est 8 B$ par portion, servie sans cuillère dans un sac plastique.
Ce n´est pas mauvais, mais trop copieux. Nous offrons donc nos restes autour de nous, pendant qu´un homme distribue des poignées de feuilles de coca à tous le monde. La coca m´anesthésie la
bouche, mais le goût ne me déplaît pas.
En tout un voyage de 10h, sûrement le plus folklo du voyage.
Nous sommes passés à Oruro après ça. Il n´y a pas grand chose à y faire, et c´est pourquoi nous sommes partis à Potosi, visiter les mines. Nous avons du passer par une agence, mais nous avons
insisté pour faire la visite en espagnole, grâce à laquelle nous avons échappés au groupe de français n´ayant comme seul sujet de conversation la cuite de la veille. Nous sommes d´abord passé
au marché des mineurs et avons acheté des cadeaux pour eux. Ils ne gagnent que très peu par mois et doivent en plus de ça acheter eux mêmes leurs outils. Nous avons acheté une livre de
feuille de coca (leur repas de la journée), des clopes fortes, de l´alcool potable à 96º (C´est ce que dit l´étiquette), et bien sur, des bâtons de dynamites. Le set de dynamite complet
comprenant le bâton, le détonateur de mercure, la mèche et le nitrate de sodium coûte en tout 15B$, soit 1€50. Tout le monde peu en acheter, aucune autorisation requise. N´importe quel
touriste peut s´en procurer.
Ensuite, nous sommes partis nous habiller, bottes, combinaisons, casques, masques filtrant la poussière et lampes frontales, puis nous sommes partis jusqu´à la mine. Dedans, il fait
un noir complet, pas un bruit. Parfois, on voit quelqu´un passer au dessus de nos têtes avec une brouette, en funambule, sur une fine planche en bois. Le guide nous donne
des ordres. Quand un fourgon arrive, il n´a pour freins que les trois mineurs qui le dirige, il faut donc être vigilant. Quand il est plein, et nous avons mis la main à la pâte, c´est 400kg sur
des rails rouillés qu´il faut pousser. Il faut bien mettre les mains à l´intérieur, car les parois de la mine sont parfois étroites, parfois très basses, il est donc facile de s´amputer de
quelques doigts. En quelques minutes, nous sommes en sueur, essoufflés par l´altitude et par la poussière que lève la vitesse du fourgon. Les mineurs, eux, font ça une dizaine de fois par jour,
sur des centaines de mettre dans la mine. Certains d´entres eux n´avaient que 15 ans.
Au restaurant que nous avons mangé en compagnie du guide dont le père et les frères sont mineurs, j´apprend qu´un mineur n´arrête de travailler une fois qu´il ne peut plus respirer. Certains
d´entres eux n´ont rien d´autre à faire après et vivent dans la misère, avec une santé déplorable.
Aujourd´hui, nous sommes à Sucre, la capitale constitutionnelle du pays, où nous attendons le départ d´un bus pour Santa Cruz, d´où nous partirons voir un Parc National... Assez de la ville!
Il ne nous reste que quelques mois, un peu moins de 5, pour voir le Pérou, l´Équateur, la Colombie, peut-être l´Amérique Centrale, peut être les Caraïbes... Tout dépendra du meilleur endroit
pour faire du stop maritime et rejoindre l´Europe en moins d´un mois de navigation!
De toutes les manières, on a découvert que prévoir trop à l´avance n´aide en rien si ce n´est à se restreindre, alors on verra bien sur le moment!
À la prochaine, j´éspère dans pas très longtemps, ça racourcirait peut-être un peu l´article!
Love you all!
Oscar
